ДЛЯ ТЕБЯ
 

РЕМОНТ СВОИМИ РУКАМИ  

Двигатели HR    Двигатели MR и K9K    Трансмиссия    Рулевое    Подвеска    Тормоза    Кузов    Электрооборудование
 
 

Когда надо менять амортизаторы?


Казалось бы, в наше время нет никаких проблем с диагностикой амортизаторов. Загнал автомобиль на стенд, получил распечатку и, если деталь уже не соответствует заданным параметрам, производишь замену. Однако на практике не все так просто, поскольку у разных производителей амортизаторов разные критерии оценки состояния деталей.

Некоторые компании допускают небольшие потеки жидкости на корпусе, у других, даже если одна капля появилась, то все немедленно под замену. Некоторые производители рекомендуют замену амортизаторов в профилактических целях при пробеге не более 80 000 км, даже если они полностью исправные, другие более лояльны, требуют только периодическую диагностику, и если износ не критичный, то пусть служит хоть 200 000 км.

Кроме этого, есть модели автомобилей, управляемость которых и демпфирующие качества подвески существенно зависят от состояния амортизаторов, а есть такие, для которых этот показатель менее критичен. Некоторые автопроизводители уделяют столь большое внимание амортизаторам, что для одной модели автомобиля предлагают несколько вариантов подвески в зависимости от типа двигателя. На дизельные версии ставят более жесткие и в то же время энергоемкие амортизаторы и пружины. Понятно, что наиболее жесткие требования к состоянию подвески и амортизаторов, в частности, предъявляют производители спорткаров и люксовых автомобилей.

Наиболее эффективно амортизатор работает, если установлен близко к вертикальному положению. Но иногда конструкторы идут на компромисс и устанавливают его под большим углом, например, для того, чтобы увеличить объем багажного отсека. Такая конструкция не может работать максимально эффективно, но с другой стороны, и износ амортизаторов в данном случае не столь критичен, поскольку здесь они меньше влияют на работу подвески.

В общем, единых общих рекомендаций по диагностике амортизаторов нет; как правило, информация об этом содержится в инструкции к каждой конкретной модели автомобиля. Ясно одно, какие бы на машине ни стояли амортизаторы, за их состоянием необходимо следить.

Интересно, что определить реальное состояние самого простого, олдскульного амортизатора сложнее всего, электронно регулируемые конструкции выдают ошибки, самотестируюгся, и с ними проще. Поэтому оценку работоспособности классических амортизаторов на вашей машине лучше доверить специалисту, ну а если такового нет, можно попробовать провести диагностику самостоятельно. При пробеге автомобиля более 100 000 км демпфер лучше заменить. Понятно, что это недешево, но механический износ, от которого никуда не деться, наверняка уже здорово ухудшил управляемость вашего автомобиля, хотя вы этого и не заметили, поскольку процесс шел постепенно.

Ну а если пробег еще укладывается в рамки разумного, сначала проводим визуальный осмотр: амортизатор должен быть сухим, без малейших намеков на потеки масла. Пыльник должен быть цел, а шток блестеть как новый. При эксплуатации на плохих дорогах иногда страдает и разрушается отбойник. Менять его, конечно, довольно долго и не особенно удобно, но коли сам демпфер цел, сделать сие крайне желательно - в дальнейшем убережет амортизатор от ударных нагрузок. А вот если пыльник поврежден, то и шток наверняка уже подвергся воздействию дорожного абразива, местами потерся, соответственно, пострадал и сальник. Резюме - замена. Лучше, конечно, поменять все четыре амортизатора в случае выхода даже одного из строя, дабы не пострадала управляемость, но но нынешним тяжелым временам минимум, чем теоретически разрешается ограничиться, это заменой демпферов на одной оси.

Неравномерный износ резины, рыскание на скорости, увод при торможении и разгоне, как правило, тоже говорят о многом - вероятнее всего проблемы в амортизаторе, хотя при таком раскладе не лишним будет также проверить развал/схождение.

Определить изношенный амортизатор можно, сильно качнув машину: если та сделала больше одного колебания, покупайте новые. Безусловно, есть и соответствующие стенды для проверки подвески, однако стоит помнить - они сравнивают характеристики подвески вашего автомобиля с подвеской точно такого же, но нового авто. Если машину на стенд поставили неправильно, давление в шинах отличается от рекомендуемого, результат даже при полностью исправной подвеске может оказаться неожиданным. Тем паче проверку проходят не только демпферы, но и все остальные детали -пружины, шаровые, стабилизаторы: что именно вышло из строя, останется неизвестным. Соответственно, в деле диагностики амортизаторов до сих пор актуален человеческий фактор -если на себя не надеетесь, ищите хорошего мастера.

Так неужели нельзя с помощью специального оборудования определить износ амортизатора? Можно, но для этого его придется снять с автомобиля и проверять отдельно - теряется сам смысл подобной проверки с экономической точки зрения, поскольку, если на машине стоят обычные газовые или масляные демпферы, стоимость снятия/установки, а потом ещё и развала/схождения (в случае с некоторыми разновидностями подвески McPherson) может превысить цену самих деталей. Так что соответствующие стенды есть обычно лишь у компании-производителей, которыми они пользуются лишь в случае возникновения споров с потребителями и проведения экспертиз, на СТО подобное оборудование не применяется.

По нынешним временам найти достойные амортизаторы не проблема. Не стоит, конечно, увлекаться авторынками и экономией, контрафакт никто не отменял. Ну а в остальном - раздолье. Множество знаменитых компаний наверняка предложат вам свою продукцию, и именно на вашу модель, так что не стоит зацикливаться на неоправданно дорогом «оригинале». Более того, на бюджетных автомобилях, скорее всего, неоригинальные амортизаторы от именитых производи гелей будут работать даже более эффективно и прослужат дольше.

После зимы состояние подвески невредно будет проконтролировать, поскольку холодная погода, агрессивные дорожные реагенты, да и просто механические повреждения от обледеневших сугробов, вполне могли вывести амортизаторы из строя, а это недопустимо, ведь безопасность прежде всего.








  Электрооборудование
Проверка электрических цепей
Предохранителя и реле
Стартер (характеристики)
Замена стартера
Проверка и регулировка стартера
Генератор (характеристики)
Замена генератора
Проверки и разборка генератора
Снятие аккумулятора
Свечи зажигания (хар-ки, замена)
Замена свечей накаливания
Замена датчика давления масла
Замена датчика температуры масла
Замена датчика уровня масла
Осветительные приборы
Замена ламп
Замена главной фары
Замена переднего фонаря
Замена противотуманной фары
Замена заднего фонаря
Замена дополн. стоп-сигнала
Замена мотора стеклоочистителя
Мотор заднего стеклоочистителя
Замена подрулевых переключателей
Система комфорта
Проводка и разъёмы (обозначения)
Проводка кузова, распиновки
Проводка дверей, распиновки
Проводка моторного отсека, распин.
Проводка ЭСУД, распиновки
Главный жгут проводов, распиновки
Проводка света салона, распиновки
Блок IPDM E/R (блок реле)
Блок BCM
Элетросхемы блока реле
Эл. Схема распределения питания
Электросхема подогрева сидений
Электросхема системы запуска
Электросхема ЭСУД
Электросхема стеклоподъёмников

Электросхема световых приборов
Электросхемы стеклоочистителей и омывателей
Схемы стартера, полного привода, тормозов, электроусилителя

nissan-manual@yandex.ru