ДЛЯ ТЕБЯ
 

РЕМОНТ СВОИМИ РУКАМИ  

Двигатели HR    Двигатели MR и K9K    Трансмиссия    Рулевое    Подвеска    Тормоза    Кузов    Электрооборудование
 
 

Следи за тормозами. Рекомендации по обслуживанию тормозной системы

Водитель может испугаться нештатной ситуации и повернуть руль не на тот угол, перепутать педали, поддаться панике, а также забыть о том, что машина нуждается в техническом обслуживании, или попытаться сильно на нем сэкономить. Наш журнал уже неоднократно писал об опасности подобной экономии, огромном количестве контрафакта и неквалифицированных ремонтниках, берущихся за любую работу. Однако зачастую, когда речь заходит о кровно заработанном, все умные советы, полученные ранее, исчезают где-то на задворках подсознания.

Сегодня, как вы, наверное, уже догадались, мы поговорим об обслуживании тормозной системы, подводных камнях, подстерегающих автовладельца на этом пути, частых ошибках, а также о некоторых хитростях сервисменов, за которыми, понятно, нужен глаз да глаз при любом ремонте или обслуживании, особенно при подобном.

Итак, конструкция тормозной системы легкового автомобиля уже давно устоялась, но относительно недавно обросла огромным множеством электронных помощников. Об этом мы уже тоже неоднократно писали, повторяться не будем, тем более что вся эта электроника проходит по немного иному ведомству и в случае отказа оной катастрофы не будет. Например, если неисправен датчик или блок АБС, тормоза не пропадут, просто антиблокировочная система перестанет работать. То же самое и со всем остальным, так что перейдем непосредственно к механической части, которая несет в себе максимальное количество рисков.

Плановые ТО по замене тормозной жидкости лучше всегда
контролировать лично, поскольку в России давно сформировалась порочная практика именно по данной операции, причем это касается всех, в том числе и официальных дилеров. Менять «тормозуху» но правилам долго и муторно: нужен набор специальных ключей, желателен подъемник и необходим второй человек либо особое пневматическое устройство с набором оригинальных переходников. Поэтому сейчас это делается так: клизмой отсасывается старая и грязная тормозная жидкость из бачка, а вместо нее заливается новая. С виду все отлично, и замена заняла не час, а две минуты. Единственный минус - в тормозных контурах и суппортах осталась «тормозуха», за время эксплуатации прилично нахватавшая воды из атмосферы, температура кипения которой, вместо положенных 230-260 градусов Цельсия, в зависимости от типа, неизвестна. А ведь начнет кипеть именно она: самое горячее место - суппорт. Кстати, определить, что тормозную жидкость пора менять или вам заменили ее по обходной технологии, довольно легко: если после нескольких интенсивных торможений педаль «дубеет» и с трудом нажимается, дело плохо - контуры закипели. Можно постоять у обочины, остудить тормоза, и - о чудо!
- они опять начнут прекрасно работать. Дополнительным минусом такой замены наверняка будет некорректная работа всех электронных помощников - блок АБС нормально функционирует, лишь когда процент воды в тормозной жидкости не превышает 2%. Так что лично убедитесь, что при ТО вам прокачали тормоз-нуто систему.

Когда автомобиль уже не новый и прилично походил, одной замены тормозной жидкости на ТО будет мало. Опыт показывает, что визуальный, но очень внимательный осмотр днища машины вполне способен предотвратить серьезные неприятности в дальнейшем. Армированные резиновые шланги, которые подходят к суппортам, вещь, конечно, прочная, но и они не вечны: обнаружили трещины в резине - замените, тем паче это недорого. Последнее время многие автолюбители жалуются на агрессивную дорожную химию, которая разъедает все подряд, особенно страдают алюминиевые трубки кондиционера. Но и стальные тормозные контуры подвержены из-за этого ускоренной коррозии - за их состоянием также необходимо следить. Особое внимание стоит обратить на внутреннюю часть порогов, где тормозные трубки собраны вместе и прикрыты кожухом, обычно пластиковым. Там наверняка сыро, и, если этот кожух открутить, взгляду может предстать совершенно нелицеприятная картина. Стальные трубки, конечно, подороже, и наверняка придется брать оригинал, но это все равно лучше, чем провалившаяся педаль тормоза в тот момент, когда необходимо экстренно затормозить.

Довольно странно с логической точки зрения, однако чем старше машина, тем более наплевательски относится к ней хозяин, а ведь техника ошибок не прощает. Есть такое понятие, как минимальная толщина тормозного диска. Рекомендации по замене диска, особенно если тот еще вполне работоспособен, никто, естественно, не соблюдает, а зря. Согласно статистике, даже в Германии, где к эксплуатации автомобиля подходят довольно серьезно, примерно 70% владельцев меняют тормозные диски с опозданием, когда все сроки прошли и износ превысил предельно допустимые значения, что уж говорить про наших водителей. На практике это может вылиться в серьезные неприятности.

 

Если диск вентилируемый, он, истончившись, запросто может треснуть. Результат - заклинившее на скорости колесо или потеря тормозов в самый неподходящий момент. В случае диска невентилируемого эти правила также никто не отменял - просто при достижении определенной толщины тормозная колодка (обычно тоже изношенная) выпадает из суппорта, следом вылезает поршень, из образовавшейся дыры начинает хлестать «тормозуха», а давление полностью пропадает. И такие случаи далеко не редкость.

Хотелось бы, руководствуясь собственным опытом, предостеречь людей от проточки тормозных дисков - эту операцию обычно делают, когда диск «бьёт». Поможет ненадолго -диск начал «бить» не просто так, его повело либо из-за изначального брака, либо из-за экстремальных перепадов температуры или неправильной установки, как самого диска, так и колес. Колесные болты необходимо затягивать динамометрическим ключом со строго определенным усилием, в соответствии с инструкцией к автомобилю. Много вы видели шиномонтажных мастерских, где соблюдают технологию? При деформации кристаллическая структура чугуна уже поменялась, а значит, диск будет и дальше вести. Лучше купить новые, пусть и недорогие.

Работа но замене тормозных колодок настолько элементарна, что уже стала неким эталоном квалификации: «Да он тормозные колодки поменять не может, что об этом говорить!» Вы удивитесь тому, что может натворить недобросовестный или просто ленивый работник при ссй простейшей операции, поэтому привычный совет - следите за ремонтником очень внимательно. Под строгим взглядом хозяина он хоть ничего не сломает, и то хорошо.

Дело в том, что суппорт - очень нагруженная с точки зрения перепадов температуры конструкция, находится он к тому же в самом грязном месте, а испытываемые им механические нагрузки можно считать статическими. Замена тормозных колодок производится обычно раз в 20 000-30 000 км или раз в один-два года. За это время направляющие плавающей скобы вполне могут закиснуть или корродировать, особенно если пострадали пыльники направляющих пальцев, поэтому замену тормозных колодок можно назвать еще и профилактической oriepai\ией. Совершенно недостаточно просто открутить скобу, утопить до конца поршень, выкинуть старые и поставить новые колодки, а ведь все так и делают - экономят время. По правилам необходимо проверить на работоспособность суппорт, желательно смазать и проверить направляющие, а также оценить состояние всех резинок и при необходимости их тоже поменять. Если раз за разом данные работы игнорировать, особенно на прилично походившей машине, довольно скоро придется приобретать суппорт в сборе, а это весьма недешево.

И еще один крайне неприятный момент. Обычно ремонтники, дабы утонить поршень в суппорте, применяют две монтировки. Стоит хоть одной из них сорваться - она обязательно пробьет пыльник поршня, и если данный факт проигнорировать, суппорт вскоре придется менять, туда будет проникать вода, полированная поверхность поршня корродирует, и суппорт потеряет работоспособность. К сожалению, это не какой-то частный случай, а весьма распространенная практика, знавал нескольких «мастеров», у которых каждая замена колодок сопровождалась рваным пыльником поршня суппорта. Так что повторюсь еще раз - во время замены колодок внимательно следите за ремонтником.

А в остальном рекомендации стандартные: запчасти лучше покупать в проверенных местах, необязательно гоняться за топовыми брендами, но и никому не известные детали и расходники также лучше не брать - тормозная система слишком важна для безопасности, сэкономьте лучше на чем-нибудь другом.

  Электрооборудование
Проверка электрических цепей
Предохранителя и реле
Стартер (характеристики)
Замена стартера
Проверка и регулировка стартера
Генератор (характеристики)
Замена генератора
Проверки и разборка генератора
Снятие аккумулятора
Свечи зажигания (хар-ки, замена)
Замена свечей накаливания
Замена датчика давления масла
Замена датчика температуры масла
Замена датчика уровня масла
Осветительные приборы
Замена ламп
Замена главной фары
Замена переднего фонаря
Замена противотуманной фары
Замена заднего фонаря
Замена дополн. стоп-сигнала
Замена мотора стеклоочистителя
Мотор заднего стеклоочистителя
Замена подрулевых переключателей
Система комфорта
Проводка и разъёмы (обозначения)
Проводка кузова, распиновки
Проводка дверей, распиновки
Проводка моторного отсека, распин.
Проводка ЭСУД, распиновки
Главный жгут проводов, распиновки
Проводка света салона, распиновки
Блок IPDM E/R (блок реле)
Блок BCM
Элетросхемы блока реле
Эл. Схема распределения питания
Электросхема подогрева сидений
Электросхема системы запуска
Электросхема ЭСУД
Электросхема стеклоподъёмников

Электросхема световых приборов
Электросхемы стеклоочистителей и омывателей
Схемы стартера, полного привода, тормозов, электроусилителя

nissan-manual@yandex.ru